Introducing Fall Winter 17 Collection: What is real?


Look around you, what do you see? In a world full of things to look at, interpretations of reality are personal and infinite. Have you ever had a conversation about a certain color that looks blue to you and, on the other hand, green to someone else? Or the feeling that you have already been somewhere or seen something?

What we see is an interpretation of an external world, where nature collides with human made urban-nature. This collection explores the possibilities of what we see. With our personal interpretation of our surroundings, we create our own little world, shaped by human interactions.

For us, “Our little green country” is our own reality, geometry appears in the basque mountains and forests. In this collection, we want to challenge what we see; to illustrate human elements in Nature.

If you look closely, you will see that we are gradually turning our collections into more mid-season pieces. We are, in a way, forced to do that because of climate change. Summers are not as warm and winters are not as cold. Human behavior is causing a big change in our surroundings, and for that matter, a transformation in the industry. Just a heads up: from the 1880’s until 2012, the temperature on earth raised almost one degree and a big part of that rise happened from the 1980’s.

Taking this into mind, we are always on the hunt for sustainable fabrics with which we can work with. We are very excited to introduce two new fibers this season: Hemp and Sustans. Hemp is a fast growing plant that provides one of the strongest and most durable natural textile fibers. It requires little to no chemical herbicides or pesticides. Sustans is a corn-based filler with a soft and silky sensation. Who would have thought that you could wear something so tasty!

At Skunkfunk we don’t just make clothes, we love to make pieces that make your life easier. This collection we keep producing pieces with hidden pockets (so you don’t have to waste time looking for your keys) and phone holders (to keep it close to you). We are also introducing a new gadget in our accessories collection: an interior set of lights!. We know you know what’s inside but we also know that you can’t find it (we can’t either).

This season, we did it again. We have designed our own prints from scratch. Unique prints that give the garments a special touch. Inspired by tradition, nature and even rock stars, this collection represents timeless pieces. We love art! To us it is as much Skunkfunk as the color green. We keep supporting art through collaborations with young artists in our Art Collage project.

We are convinced that a more sustainable industry is needed. Fair feels better and we stand for a fairer and more transparent fashion industry. The change is possible, we believe it’s about caring and the people we work with are like family. This season, we have reached an 81% in the use of preferred raw materials.

This Fall Winter Collection has  everything that Skunkfunk is about: great and unique design, timeless pieces and fair processes. Create your own reality, discover our Fall Winter 17 Collection.


Colección Otoño Invierno 2017: What is real?

Mira a tu alrededor, ¿qué ves? En un mundo lleno de cosas a las que mirar, las interpretaciones de la realidad son personales e infinitas.. ¿Alguna vez has tenido una conversación sobre un color que parece azul para ti y , por otro lado, verde para otra persona? ¿O ese sentimiento de que ya has estado en algún sitio o visto algo?

Lo que vemos es la interpretación de un mundo exterior, donde la naturaleza choca con la naturaleza urbana hecha por el hombre. Esta colección explora las posibilidades de lo que vemos.Con nuestra interpretación personal de nuestro alrededor, creamos nuestro propio mundo, formado por interacciones humanas.

Para nosotros, “Our little green country” es nuestra propia realidad; la geometría aparece en las montañas y bosques vascos. . En esta colección queremos desafiar lo que vemos; ilustrar elementos humanos en la naturaleza.

Si te fijas, estamos gradualmente convirtiendo nuestras colecciones en piezas más propias de mitad de temporada. De alguna manera, estamos obligados a hacerlo a causa del cambio climático. Los veranos no son tan cálidos y los inviernos no son tan fríos. El comportamiento humano  está causando un gran cambio a nuestro alrededor y, por eso, una transformación en la industria. Un dato: desde 1880 hasta 2012, la temperatura en la tierra ha aumentado casi un grado y gran parte de este aumento ha ocurrido desde la década de los 80.

Teniendo esto en cuenta, siempre estamos a la búsqueda de tejidos sostenibles con los que trabajar. Estamos muy emocionados de presentar dos nuevas fibras este temporada: Cáñamo y Sustans. El cáñamo es una planta que crece muy rápido y que proporciona uno de los más fuertes y duraderos tejidos naturales. Requiere muy pocos o ningún pesticida o herbicida químico. El Sustans es un relleno con base de maíz y un tacto suave y sedoso. ¡Quién hubiera dicho que podrías ponerte algo tan rico!

En Skunkfunk no solo hacemos ropa, nos encanta crear piezas que hacen tu vida más fácil. En esta colección, seguimos produciendo piezas con bolsillos ocultos (para que no pierdas el tiempo buscando tus llaves), fundas de móvil (para que lo tengas siempre cerca).  También hemos creado una gran novedad en nuestra colección de accesorios: ¡luz interior! Sabemos que sabes lo que hay en el interior pero también sabemos que no lo puedes encontrar (nosotros tampoco podemos).

Esta temporada, lo hemos vuelto a hacer. Hemos diseñado nuestros estampados desde cero. Estampados únicos que dan a las prendas un toque especial. Inspirada por la tradición, la naturaleza y hasta estrellas del rock, esta colección presenta piezas atemporales. Nos encanta el arte! Para nosotros, es tan Skunkfunk como el color verde. Seguimos apoyando el arte a través de colaboraciones con jóvenes artistas en nuestro proyecto Art Collage.

Estamos convencidos de que es necesaria una industria más sostenible. Lo justo sienta mejor y defendemos una industria más justa y transparente. El cambio es posible, creemos que cuestión de preocuparse y las personas con las que trabajamos son como de nuestra familia. Esta temporada, hemos alcanzado el 81% en el uso de materias primas preferibles.

La colección Fall Winter 17 tiene todo lo que es Skunkfunk: diseño genial y único. piezas atemporales y procesos justos. Crea tu propia realidad, descubre nuestra colección Fall Winter 17.


Slow Fashion Next Series #3 | Where you come from, where you’re going


This week we will continue a series of posts as part of our collaboration with Slow Fashion Next Spain. Periodically we’ll share interesting thoughts of Mikel Feijoo Elzo, our founder, regarding sustainability within the fashion industry. This week the discussion covers the role of China within the fashion industry and its repercussions for the country itself and for the world.

China is an interesting topic, but to understand what it means for the fashion industry, the country itself and the world, we’ll need much more than a blog post. I feel that I’d like to write numerous posts in this regard.

China has a bad reputation earned with merit, one must say. It is an enormous creature that mutates constantly, I’ve witness this process of change for the past 14 years while going back and forth, a dramatic change that in my opinion surpases the one seen in Europe in the last 30 years.

My relationship with China is one of love and hate, sometimes contempt, but never indifference.

I better begin to tell the story of my trip to China so I can explain where did we start feeling worried about sustainability, about our impact and responsibility, and at the same time to portray the immense changes that this country has gone through in the past years.

I arrived to China motivated with an accessory line that I had in mind, the objective was to find the right supplier to create it. I entered to the country through Hong Kong,consider as the main door between Orient and Occident.

If Hong Kong was already impressive, Continental China and the Popular Republic was for me a parallel world. It was 2003. In many areas at the time you could feel the intense gaze of the locals, for them I was a lao wei, or as it is saied in cantonese mouw chou. (white ghost).

I didn’t understand how could there be hours and hours of traffic jams in bumpy roads, hundreds of factories, apartments, astronomical and chaotic cities, vegetable gardens everywhere, filthiness and pollution, all through the same land. It was shocking. At that moment I was already at the delta of the Pearl River, at the province of Guangdong which has approximately 100 million inhabitants, it’s a huge factory.

The curiosity and fascination for this new and undiscovered culture was stronger than the desire to go back home. As I think about it, I got into fashion to travel and to have a good time while doing it. I had a challenge despite the fear I felt for my own life every time I got into a car in China, you can’t imagine the situations I went through. One time, I remember taking a motorbike helmet on a car ride because the driver was out of his mind, he didn’t care to go in reverse on a highway, or to overtake another car without any visibility.Welcome to the wild east!

Later in 2004, as unexpectedly as you can ever imagine, I met in Paris the one that will be a key suppliers for Skunkfunk in the following years. With us they went from doing basic trousers to work on complex patterns. On our side, we learned lots about industrial production, Chinese culture and China, as well as to love their food and to drink and appreciate green tea.

Such alliance gave us the tranquility to have a reliable supplier able to cope with part of the production, in case the other suppliers weren’t able to deliver. In the textile industry there’s always production issues, in China there are even more.

Within time they gave us open credit, but after pushing and pushing towards the implementation of more sustainable practices we decided to leave them behind and find new travel companions.

The shock was in 2003 at their factory in the province of Fujian. Surely after one of those endless meetings discussing price (the old Chinese technique where you go in circles and just give up of boredom). Was right there when I saw polluted water in shades of green and blue  coming out from the factory towards the rice crops.  I was furious, I couldn’t comprehend what was happening and most of all their reaction. They said “it isn’t illegal” and then touch their bellies. I realize then that we ate that polluted rice at the restaurant, as well as the fish near the coast…

It was as well our responsibility. The pointing finger changed its direction.

At the end and despite the pleasant human connection we felt with them, their technique of delaying and lack of transparency made us reconsider our alliance with them.

Their organic cotton certifications were incomprehensible and not precisely because they were in chinese, but because it wasn’t impossible to advance with them as we doing so with the other suppliers.

There we understood what matters is how is produced and not where.

To be continued…



CHINA, de dónde vienes, a dónde vas…

China es un tema interesante, mucho. Pero es un tema que requiere no solo un post para que se pueda entender lo que supone para la industria de la moda, para el planeta y para ella misma. Creo que me gustaría poder escribir varias entradas con China como sujeto.

China tiene un problema de imagen, ganada a pulso, todo hay que decirlo. Pero China es un sujeto enorme, mutante, que en los 14 años que llevo yendo ha cambiado mas que mi Europa en estos treinta y muchos años que llevo aquí con uso de razón. Los otros no cuento.

Mi relación con China es de amor y odio. A veces de desprecio, pero nunca de indiferencia.

Creo que voy a empezar a contar la historia de mi viaje a China para ir explicando donde comenzó nuestra preocupación por la sostenibilidad, sobre nuestro impacto y su responsabilidad, a la vez que intento reflejar los cambios que hemos vivido en ese inmenso país…

Llegué a la búsqueda de un lugar en los que realizar la línea de accesorios que teníamos en mente, y entré por Hong Kong, la puerta a China desde occidente tal y como se le llamaba.

Si Hong Kong ya es impresionante, la China continental, la república Popular era otro mundo. Hablamos del 2003. En muchas zonas todavía se daban la vuelta y te observaban sin recato cuando veían un lao wei, o como dicen los de habla cantonesa, mouw chou, fantasma blanco.

Yo no entendía como podía haber horas y horas de auto en un sinfín de fábricas, viviendas, calles (muchas de ellas entonces sin asfaltar), ciudades enormes, desordenadas, con huertos por cualquier parte, suciedad y polución. Fue un shock. Había entrado en el delta del Pearl River, la provincia de Guangdong, 100 millones de habitantes, una inmensa fábrica.

La curiosidad y fascinación por un nuevo mundo desconocido de cultura tan diferente fue más fuerte que las ganas de salir y no volver a un sitio así. Me metí en esto de la moda para viajar y pasarlo bien. Ahí tenía un reto pese a temer por mi vida cada vez que me subía a un coche, vaya situaciones. Una vez de broma llevamos un casco de moto para ponernos en el coche dada la imposibilidad de hacernos entender con el chófer de la fábrica a donde solíamos ir. Le daba igual dar marcha atrás en autopistas, encontrarse de frente con un tractor con las luces apagadas o adelantar sin visibilidad alguna. Welcome to the wild east!

En el año 2004, conocí de una manera un tanto casual y en París, a los que luego serían un proveedor clave durante años. Con Skunkfunk pasaron de hacer pantalones de pinzas por millares a trabajar patrones difíciles, a hacer mucho negocio con nosotros. Nosotros a aprender mucho de producción industrial, de China y los chinos. A amar su comida y beber té verde.

A nosotros nos dio la oportunidad de tener una base para tener asegurada una producción fiable. Contar con ellos nos salvó de quedarnos sin una parte de producción cuando había problemas con otros. En Textil siempre hay problemas en producción, en China aún más.

Con el tiempo nos llegaron a financiar, pero al final los tuvimos que dejar porque tras años empujando para que tomaran el camino hacia una producción más sostenible no lo conseguimos y decidimos que teníamos que cambiar a esos compañeros de viaje.

Fue en su fábrica en la provincia de Fujian que tuve un shock en el 2003 cuando vi, seguramente tras una de esas reuniones de horas discutiendo sobre precios (la técnica china de darle vueltas a las cosas hasta que te rindes por aburrimiento) que vi salir de la fábrica el agua a las acequias, primero verde, luego azul. Monté una bronca enorme. Mis chinos no comprendían, no había problema con la ley decían, ni con los arrozales a donde iban a parar esas aguas. Se tocaban la panza satisfechos. Ahí me di cuenta que esas prendas que estaban tintando eran nuestras prendas. Y que el arroz que comíamos en la cantina podía ser de ahí mismo. Como el pescado de la costa de al lado…

También era nuestra responsabilidad. El dedo acusador cambiaba de dirección.

Al final, su técnica china de dilación, de poca transparencia, de esperar a que nos fuéramos y hasta la próxima visita gracias para seguir haciendo las cosas igual, hizo que, con pesar por la buena relación humana, dejáramos de trabajar con ellos.

Sus certificados de algodón orgánico eran incomprensibles y no porque estuvieran en chino. No había manera de avanzar con ellos tal y como lo estábamos con otros. China estaba cambiando pero ellos no.

Ahí es donde creo que entendimos que era mas importante el como se producía que el donde.


In conversation with Gema Gómez y Enma Sancho | Fashion Revolution Spain


This week we’ve met with Gema Gómez, general coordinator of the campaign in Spain, and Enma Sancho, Coordinator and Education manager to discuss the origins of their crusade, what has been achieved and the next steps for the initiative.

Get your cup of tea and enjoy the reading:

Gema, what’s Fashion Revolution, how did it start?

It’s a global campaign founded in England by Carry Somers and Orsola de Castro with the aim of giving visibility to textile workers within the fashion industry. It started right after the catastrophe of Rana Plaza in Dhaka (Bangladesh) the 24th of April of 2013. In the collapse of the factory more than 1134 people past away and 2500 people were injured. In a country as Bangladesh where there’s no pension system and workers depend mainly on their wages, they just lost everything they had.

What are the goals and what has been achieved?

The main objective is to give visibility to textile workers within the fashion industry by demanding transparency to the companies that employ them. We have created a movement where people take and share pictures of their garments and their labels asking “Who made your clothes?”, as well as other events in different cities oriented to generate awareness on this topic.

Additionally, we are working on “Garment Workers Diaries”, a research project focused on documenting the lives of textile workers in Cambodia, Bangladesh and India. With it we are trying to provide employment to artisans around the globe. Other aspect to highlight is the creation of a transparency index for fashion companies. The campaign has been brought to schools, institutes and universities.

Since you started, what has been the most positive experience you’ve been through?

Personally, one of the most positive experiences has been to become visible in 93 countries defending the same idea. For me it’s empowering to understand that we’re working for a cleaner industry, socially and environmentally.

On your opinion how does initiatives such as Skunkfunk change the fashion landscape?

There’s no plan b, fashion has to be sustainable. It’s one of the most polluting industries and instead of generating negative impacts it should create positive ones, whether if it’s through fair wages or with inclusión of sustainable fibers into the collections. The point is to reduce at all costs the environmental impact.

What’s the next step for Fashion Revolution Spain?

To get involved with Greenpeace and its initiative called “New tome”, it’s a user map, a simple tool designed to offer new consumption alternatives. It aims to help users to find repairing workshops, sewing facilities and thrift shops nearby in their cities.

What’s your vision regarding sustainable fashion? Have you perceived any change regarding the attitude of the consumer?

There has been an enormous change in the past years and everyday more and more people question themselves regarding the origins of their garments and the impact they produce on the planet. It’s clear it is an emergent movement which is not massive yet but it’s true it’s becoming stronger day by day.

Learn more about Sustainability at Skunkfunk


Esta semana conversamos con Gema Gómez, coordinadora general de la campaña en España y Enma Sancho, coordinadora y responsable de Educación. Hablamos sobre los orígenes de esta iniciativa, sus objetivos, lo que se ha logrado y los pasos a seguir en un futuro cercano.

Anda, ve por té y disfruta de la lectura:

¿Qué es Fashion Revolution? ¿Cómo y porqué comenzó?

Es una campaña global de concienciación de moda fundada en Inglaterra por Carry Somers y Orsola de Castro, que pretende dar más visibilidad a los trabajadores y trabajadoras de la cadena textil. Comenzó a raíz del derrumbamiento del Rana Plaza en Dhacca (Bangladesh) el 24 de Abril del 2013, en la que murieron más de 1134 personas y más de 2500 quedaron heridas; en un país donde no existen pensiones, y donde las personas que dependían de sus salarios, se han quedado sin ningún tipo de esperanza.

¿Qué objetivos tenéis? ¿Cuáles habéis conseguido?

Son varios los objetivos que Fashion Revolution tiene presente, el principal es dar más visibilidad a las trabajadoras y trabajadores de la industria textil y pedir más transparencia a las empresas de moda. Se ha conseguido que miles de personas se hayan hecho fotos dando la vuelta a las prendas para preguntar a las marcas ¿quién hizo su ropa?. A parte de numerosos eventos de concienciación organizados en diferentes ciudades.

También se está trabajando en Garment Workers Diaries; es un proyecto de investigación, centrado en la vida y los salarios de los trabajadores de la industria textil en Camboya, Bangladesh y la India, con ello se intenta dar trabajo a artesanos a nivel mundial. Se han creado los índices de transparencia de las marcas. También se han presentado otro tipo de alternativas de consumo más responsables. Y se ha conseguido llevar la campaña a algunos colegios, institutos y universidades.

Desde que comenzasteis, ¿cuál ha sido la experiencia positiva que más os ha marcado?

Personalmente, una de las experiencias más positivas ha sido que de pronto bajo una bandera común, nos hemos hecho visibles en 93 países profesionales que llevábamos tiempo trabajando con valores similares y que no nos conocíamos. Para mí ha sido muy potente el saber que todos estamos trabajando por una industria más limpia, tanto social como medioambiental.

¿Cómo creéis que cambian la industria de la moda las iniciativas sostenibles como las que lleva Skunkfunk?

La moda tiene que ser sostenible, no existe un plan b. La moda es una de las industrias más contaminantes, y en vez de generar impactos negativos, tiene que generar impactos positivos, ya siendo mediante sueldos dignos, que no es el legal, como buscando que las empresas produzcan materiales de manera más sostenible; es decir, que no creen impactos medioambientales.

¿ Cuál es vuestro próximo paso?

El próximo paso es apoyar una iniciativa de Greenpeace llamada “New tome”; es un mapa de usuario; una herramienta sencilla diseñada para ofrecer nuevas alternativas de consumo. Ayuda a encontrar talleres de reparación, espacios de costura, tiendas de segunda mano y tiendas vintage más próximas a tu ciudad.

¿Cuál es tu visión actual sobre la moda sostenible? ¿hay algún cambio en la actitud del consumidor?

Ha habido un cambio enorme en los últimos años y cada vez más personas se preocupan de la procedencia de sus prendas, cómo han sido producidas y cuál es su impacto en el medio ambiente. Está claro que es un movimiento emergente, todavía no es masivo, pero viene con mucha fuerza.

Aprende más sobre la sostenibilidad en Skunkfunk

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Getting high, the Basque way


Nature will always be a source of inspiration for us, this season we’ve chosen the highest point of Navarra, La Mesa de los Tres Reyes or “The Table of the Three Kings”. Legend says it was a place of encounter, a landmark where the Kings of three ancient kingdoms, Navarra, Aragón and Bearne, came together to have a word about the future of the realm.  Rising 2428 meters above the sky, the The Table of the Three Kings is both, a historical and a hiking destination we cherish in the Basque Country.

Playful lines and thousands of meters of inspiration. Getting high, the Basque way.

Discover more


La naturaleza siempre será fuente de inspiración para nosotros. Esta temporada hemos escogido la montaña más alta de Navarra, La Mesa de los Tres Reyes. Dice la leyenda que éste era un lugar de encuentro, un lugar donde los Reyes de Navarra, Aragón y Bearne, se reunían para conversar sobre el futuro del reino. Elevándose a 2428 metros sobre el cielo, La Mesa de los Tres Reyes es ambos, un destino natural y un paraje histórico que atesoramos en el País Vasco.

Líneas con personalidad y miles de metros de inspiración.

Descubre más

Here Comes The Sun


This week is all about getting ready for the sunny days ahead. For the SS17 Collection See Through, we’ve been inspired by nature and geometry, the beaches of the Basque and Cantabrian region, their textures and their rocks. We’ve tried to think how to integrate them with the concept of geometry, as if the rocks were fibers. Also we’ve infuse into the collection the essence of a life between the mountain and the sea, that refreshing feeling of breathing along the coast after a long day of work in the city. This is a lifestyle in a way, we life in the urban not too far from the nature and its peacefulness. Summer itself is also present throughout the collection, the shadows from the trees, the rayon vert in the horizon, the drawings in the sand and walls, the ephemeral human interventions.

Dress up for the sun


Esta semana se trata de prepararnos para los días de verano que se avecinan. Para la colección SS17 See Through, nos hemos inspirado en la naturaleza y la geometría, en las playas del País Vasco y la Zona Cantábrica, sus texturas y sus rocas. Pensamos en cómo integrarlas con la geometría, como si éstas fuesen fibras. Exploramos e incluímos en la colección la esencia de la vida entre la montaña y el mar, esa sensación refrescante de respirar hondo a orillas de la playa después de un largo día de trabajo en la ciudad. En cierta manera, este es un estilo de vida muy propio de la región Vasca, aquí se vive en la urbe sin estar lejos de la naturaleza y de su paz. Por otra parte, el imaginario veraniego también atraviesa la temporada. Hacen presencia las sombras de los árboles, el rayon vert en el horizonte, los trazos en la arena y en las paredes, y las intervenciones efímeras de lo humano en lo natural.

Vístete de verano

Slow Fashion Next Series #2


This week we will continue a series of posts as part of our collaboration with Slow Fashion Next Spain. Periodically we’ll share interesting thoughts of Mikel Feijoo Elzo, our founder, regarding sustainability within the fashion industry. This week the discussion covers the basic criteria that defines a sustainable brand.

And, how can we recognize a sustainable brand?

Hello everyone, today I’ll talk about a topic that might generate some controversy among many brands, but I believe it’s an unavoidable debate. So, what makes a brand truly sustainable?

I’ve written before that it’s not possible to compare the merit and efforts of a brand that produces locally with small collections, reduced references and little consumption of materials, with one that produces higher quantities of hundreds of designs in different parts of the world. I think this should be taken into consideration before proceeding.

There are not many sustainable brands with considerable operations precisely because the increase of scale makes it even more complex. It’s not the same to buy GOTS certified fibers from the producer than to certify every operation of the company with the GOTS standard. That’s why examples such as Patagonia should have even more recognition than they currently enjoy.

From the governmental organizations focused on sustainability, and based on a previous document created by Moda Sostenible Barcelona (moltes gracies per el treball!), a set of concrete criteria was designed to define a sustainable brand. As this is not mathematics and as I understand that the third criteria (Culture), after the environment and the social, fits perfectly within the social scenario,  I’ve allowed myself to make an adjustment.

Even belonging to the social scenario, culture can’t have the same importance as the latter when defining the criteria, as it is stated in the document previously mentioned, neither even within the environmental scenario.

I.- Justification of the Criteria

First of all, it is mandatory to define what is and what isn’t sustainable fashion with clarity, in order to avoid a misleading usage of the term, or the so called greenwashing strategy. In this sense, there will be a holistic vision of the brand and it won’t be accepted a sustainable product if the rest of them are not.

Also, there should a starting point from which brands can improve their procedures and incorporate better practices to become more sustainable. Following this idea, is important to highlight that sustainability is progressive and should be based on a minimum effort that can be exponentially scaled through time. It’s crucial as well to promote and support those brands that invest resources on improving their business practices.

II.- Characteristics of the Criteria

– Integrators or inclusive: They don’t pretend to segregate, instead, they aim to attract brands to perceive sustainability as a key differentiation factor and a commercial tool, off course, all based on proven facts.

– Progressive: We’re conscious about the difficulties of implementing changes, profound in many cases, and that’s why we bet on planning such modifications within viable and progressive timeframes, respecting the efforts of the teams and the brands behind those transformations. It is useful to avoid maximalisms, at the end of the day fashion and sustainability are still contradictory terms.

– Systemic: They are regarded from a holistic perspective, even if they’re mentioned individually for didactical terms. Therefore, they’ll be valued always as a group and from the interaction with its context, never from the achievements of a single criteria. We can use the environmental criteria, for instance, it won’t work if the human rights are violated by employing child labour. Fashion should be faced as a form of expression of the human being and a conscious art form aware of its own environmental impact.

– Professional: Quality will be demanded on the final product, as well as verifiable data from it across the design, production and commercialization phases, not to mention the respect towards intellectual property.

III.- Criteria

As I have mentioned before, they should be widened and improved. Let’s give it a try:

1) Environmental Criteria:

Employment of organic materials, sustainable and from renewable sources (Certified materials or from certified third party) (3 points).

Environmental certifications of the company (Which ones) (2 points).

Ecodesign. Design for its later dismantling, composting, zero waste, multifunctionality. (1 point).

CO2 emission reduction practices. Sea freight, electric consumption reduction. (Which ones) (1 point)

Waste reduction policies, reutilization and repairing of materials, garment recycling. (Actions) (1point)

Avoiding the usage of toxic materials (1 pint)

Sustainable packaging. Reduction of it (actions) (1 point)

2) Social Criteria:

Social certifications (which ones) in order to comply with labour policies and regulations and collective agreements. To respect and generate fair and secure working conditions. (2 points).

Fair trade criteria for a just retribution for producers of raw materials. (Fair Trade or similar actions) (2 points).

To perform integration practices among vulnerable collectives that promote gender equality. (Which ones) (2 points).

A minimum of 30% locally produced of the total production. (Iberic Peninsula) (2 points)

To support other non profit initiatives that generate a positive social / environmental impact, distributing part of the profit towards the development of new social initiatives, nationally and internationally, as well as being part of organizations to extend the network. (To which organization does the company belongs to and collaborate with) (1 point).

Cultural criteria, respect for textile traditions, elevation of such techniques. ( embroidery, bobbin lace, traditional stamping and weaving.) (1 point)

All of this must be explained by each brand with clarity and verifiable data. Sometimes a simple explanation is enough to discover who’s truly committed.

A brand should obtain from 10 to 20 points to be considered as sustainable, and even they should be ranked. It’s not the same 1o to 15 or 19 points. It’s a minimum, I believe.

Additionally, it would interesting to analyze the work of such brands regarding their sustainable practices highlighting the volume of their productions per year, in order to avoid misunderstandings regarding billing and the countries they sell to. Also, the amount of collections and designs per year, and direct employees as well.

As a summary, I believe that having a clear outline to assess and confirm is vital now that sustainable fashion is on trend. Not everything that shines is gold, and one must know and be able to demonstrate what has been said publicly. In a transparent world, every lie comes with a price, specially in social media, that’s why a consistent and truthful speech is not an option, but a must-have.


Hola a tod@s, hoy voy a tocar un tema que creo que generará debate en muchas marcas pero creo que es un debate necesario: ¿qué define a una marca como sostenible?

Ya escribí que no es lo mismo a nivel de esfuerzo o de mérito, ser una marca de ámbito local o con colecciones mínimas con pocas unidades de producción, usando pocos materiales y produciendo localmente, que una operación de cientos de diseños, cientos de miles de prendas en materiales muy diversos y con producción en zonas geográficas diferentes. Creo que esto hay que ponerlo en valor.

Hay muy pocas marcas de cierto volumen que son sostenibles precisamente porque todo se complica con el tamaño. No es lo mismo comprar tejidos GOTS certificados por el propio productor, que certificar GOTS a todas las operaciones de tu empresa.

Es por eso que ejemplos como Patagonia deberían de tener más reconocimiento del que ya recibe.

Desde las asociaciones de moda sostenible del estado, se trabajó sobre un documento originalmente creado por la asociación de Moda sostenible de Barcelona (moltes gracies per el treball!) de la que Skunkfunk es miembro, para poder determinar bajo criterios lo más amplios posibles y serios, qué marca puede definirse como sostenible.

Esto no son matemáticas y me he permitido el derecho de hacer una modificación, dado que entiendo que el tercer criterio que se definía, el cultural, después del medioambiental y el social, encaja perfectamente en el social. La cultura aun perteneciendo al ámbito social, no puede tener el mismo peso que éste en la definición de los criterios, como se planteaba en ese documento ni menos aún en el medioambiental.

I.- Justificación de los Criterios

En primer lugar, hay que determinar qué es Moda Sostenible y qué no con claridad para evitar, entre otras cuestiones, la degradación del término por parte de quienes lo utilizan con fines meramente comerciales para confundir al consumidor, greenwashing. En este sentido, se hará una visión de conjunto de la marca y no se aceptará un producto sostenible si el resto de los productos de una marca son manifiestamente insostenibles.

También, hay que tener un punto de partida, a partir del cual establecer estrategias progresivas para ayudar a las marcas a mejorar sus prácticas para ser cada vez un poco más sostenibles.

En este sentido es importante destacar que la sostenibilidad se entiende con carácter progresivo y partiendo de un mínimo, pero con una base creíble, para no dañar el esfuerzo de quienes trabajan este valor. Interesa potenciar a las marcas para que realicen análisis y planes para mejorarla.

II.- Características de los Criterios

Integradores o inclusivos: No pretenden segregar, sino por el contrario, atraer a las marcas para que vean en la sostenibilidad un valor diferenciador y un arma comercial más, eso sí, con total credibilidad en lo que se afirma.

Progresivos: Somos conscientes de las dificultades para implementar cambios, muy profundos en muchos casos, por eso apostamos por una planificación de los mismos en el tiempo que permitan ser asumidos de forma progresiva, con respeto por el esfuerzo del que los aborda y apoyando siempre a las marcas. No hay que caer en maximalismos cuando, en cierta manera y como digo muchas veces, Moda y sostenibilidad son dos conceptos que no casan demasiado bien.

Sistémicos: Son abordados siempre desde una visión conjunta, a pesar de que sean enunciados individualmente a efectos didácticos. Por lo tanto, se valorarán siempre desde el conjunto y la interrelación con el entorno, nunca desde el cumplimiento de un criterio. Podemos tomar el ejemplo del medioambiental, no servirá si se vulneran los derechos humanos utilizando mano de obra infantil. Abordamos la Moda como forma de expresión del ser humano teniendo en cuenta su impacto medioambiental en sentido amplio.

Profesionales: Se exigirá calidad en la elaboración del producto final, información veraz del mismo en las fases de diseño, producción y comercialización, además del respeto por la propiedad intelectual.

III.- Criterios

Tal y como he mencionado, habría que ampliar, pulir y concretar más. Vamos con ello.

1) Criterios medioambientales:

Uso de materiales orgánicos, sostenibles y de recursos renovables (los materiales certificados o de un proveedor que lo esté) (3 puntos).
Certificaciones medioambientales de la empresa (cuáles) (2 puntos).
Ecodiseño. Diseño para su posterior y fácil desembalaje, compostable, Zero Waste, multifuncionalidad (1 punto).

Prácticas de reducción de emisiones de CO2. Transporte vía barco, reducción de consumo eléctrico… (cuáles) (1 punto).
Políticas de reducción de residuos, reutilización y reparación de materiales, reciclado de prendas (acciones) (1 punto).
No uso de materiales tóxicos (1 punto).
Packaging sostenible. Reducción de éste (acciones) (1 punto).

2) Criterios sociales:

Certificados de índole social (cuáles) para en la producción, cumplir para con los trabajadores con la normativa laboral, con los convenios colectivos y en todo caso respetar condiciones laborales dignas y seguridad y salubridad en el trabajo (2 puntos).
Criterios de comercio Justo para una retribución justa para productores de materias primas (Fair Trade o acciones similares) (2 puntos).
Llevar a cabo prácticas de integración de colectivos desfavorecidos y que promuevan la igualdad de género (qué y cuáles) (2 puntos).

Producción local en un mínimo del 30% del volumen total (Península Ibérica) (2 puntos).
Solidaridad-Apoyar otras Iniciativas sin ánimo de lucro que reviertan en beneficios sociales /medioambientales, destinar parte del beneficio empresarial al desarrollo de otras iniciativas sociales, nacionales e internacionales, participación en asociaciones para extender la red y ser parte del cambio (a qué organizaciones se pertenece y con quién se colabora) (1 punto).
Criterios culturales, respeto por las tradiciones textiles y puesta en valor de las mismas (bordado, encaje de bolillos, técnicas tradicionales de estampación, tejer…) (1 punto).
Todo esto debería estar asegurado y explicado por cada marca de una manera clara y si es posible verificable. A veces una explicación en detalle basta para poder ver si es solo fachada o hay un trabajo serio detrás.

Deberían puntuar 10 de 20 puntos para poder definirse como sostenibles y aún así poner grados. No es lo mismo 10 puntos que 15 o 19. Es un mínimo según mi criterio.

Además, no estaría de más visibilizar el trabajo de las marcas sobre sostenibilidad señalando el volumen de prendas producidas al año para evitar suspicacias en cuanto a facturación y número de países donde se venden. También, el número de colecciones y número de diseños por año, ferias en las que se tiene presencia, año de creación de la marca y número de trabajadores directos.

En resumen, creo que tener pautas para evaluar y confirmar es necesario ahora que la moda sostenible está de moda. No es oro todo lo que reluce y hay que saber y poder demostrar las afirmaciones que se hacen. En un mundo transparente a través de las redes sociales las mentiras en este ámbito se pagan muy caras en la reputación de las marcas con lo que creo que es necesario tener un discurso sostenible con lo que se dice.